ויטמין C בקוסמטיקה

ויטמין C בקוסמטיקה

ויטמין C משמש כזרז בתהליך יצירת הקולגן, אולם לא רק זאת: מסתבר, כי בתהליך יצירת הקולגן נהרסת מולקולה אחת של ויטמין C כנגד אטום מימן (H+) אחד, כלומר: ויטמין C גם נצרך בתהליך. לכן, הוספתו לעור חיונית לתהליך יצור הקולגן. עובדה זאת הודגמה גם במחקרים בתרביות תאים.  בנוסף, ויטמין C הנו נוגד-חמצון, ומכאן שהוא מסייע להפחתת נזקים הנגרמים מרדיקלים חופשיים. ויטמין C עוזר, בנוסף, להחלמה מדלקות בכך שהוא חוסם את ייצורם של כמה מהגורמים הדלקתיים. דלקת הנה גורם נוסף התורם להזדקנות העור.

הבעיה בשימוש בויטמין C הטבעי, למריחה על העור, היא העובדה שהוא מסיס-מים, ומאד חומצי – מה שגורם לגירוי העור. הוא אף נהרס בקלות ומאבד מיעילותו בתוך 24 שעות. מסיבה זאת, רוב המוצרים המכילים ויטמין C רגיל אינם אפקטיביים. כאשר ויטמין C עובר ריאקציה עם שמן דקלים ונוצר אסטר (ester) – הוא הופך מסיס בשמן ומאבד מחומציותו. פעולה זאת איננה פוגמת ביכולתו לעודד את יצור הקולגן וביעילותו כאנטי אוקסידנט. מכיוון ש”אסטר-C” יכול לחדור את הממברנה השומנית העוטפת את התא, הוא מספק בצורתו זאת את מכסימום ההגנה נגד רדיקלים חופשיים – באותו מקום בו הם גורמים את מירב הנזק – בממברנות החיצוניות של התאים! מחקרים הראו שויטמין C-אסטר (הידוע גם כאסקורביל-פלמיטאט) נספג מהר יותר, ומשיג השפעה ברמות של פי-10 בעור מאשר ויטמין C ה”טבעי” (L-Ascorbic Acid). ויטמין C-אסטר הוא גם יציב, וניתן להוסיפו לקרמים וחתחליבים, שם הוא יכול להשאר יעיל למשך חודשים מבלי להתחמצן. מחקר אחר הראה שקרם המכיל ויטמין C-אסטר יכול לסייע בריענון העור לאחר חשיפה ממושכת לשמש. ובשל יכולתו של C-אסטר לעודד את הייצור ע”י פיברובלסטים – הוא עשוי לסייע בהפחתת קמטוטים שנגרמו מהשפעת קרני UV ולתרום למלחמה באבדן גמישות העור כתוצאה מהנזק לקולגן. הוא השפיע  גם על הגירוי והדלקות שנוצרו מהחשיפה לשמש. אסטר-C מקובל מאד במוצרים קוסמטיים, והוא חלופה טובה לחומצה האסקורבית, אם כי יש חלופות טובות לא פחות, וחלקן אף יותר. לדוגמה: מגנזיום אסקורביל פוספט, טטרה-הקסיל-דקיל אסקורבט, ועוד. הרחבה בנושא – בחלק המיועד לאנשי מקצוע, בסוף המאמר.

 

המגבלות והחסרונות בשימוש בויטמין C

  •     כפי שהוזכר, זוהי מולקולה בלתי יציבה, המתחמצנת בנוכחות אוויר או מחמצנים אחרים. ויטמין C כשהוא מחומצן, הוא לא רק בלתי-יעיל בעידוד סינתזת הקולגן, או בפעילות נגד רדיקלים חופשיים אלא למעשה מעודד את יצירתם. בכך הוא גורם נזק למולקולות חיוניות כמו חלבונים או דנ”א. בתכשיר שהוכן באופן לא נכון או אוחסן באופן לא נכון – ויטמין C עלול להיות מחומצן בזמן בו אנו מורחים אותו על העור!
  •     רק ריכוזים גבוהים (10% ומעלה) של L-ascorbic acid בתכשיר מאפשרים העברת כמות מספקת של ויטמין C לתאים. מעט תכשירים מכילים ריכוז כזה. ואלה שמכילים – הנם יקרים. (צורות מסוימות של הויטמין נדרשות בכמויות נמוכות יותר, על כך נפרט בהמשך)
  •     תכשירים המכילים ויטמין C יציב – יכולים להתחמצן עד למריחה. אינדיקטור טוב למצבו של הויטמין הוא הצבע שלו. צבע צהוב-חום מעיד על מצב מחומצן. צבע לבן/שקוף – מצב יציב. מעניין שכמה יצרנים מוסיפים צבע לויטמין C, כך שקשה לדעת מה טרי באמת. לכן מומלץ לקנות את הויטמין בצבעו הלבן/השקוף.
  •     גם בשימוש בפורמולה אופטימלית, לא כל אחד מגיב לשימוש בויטמין C ה”טבעי” (חומצה אסקורבית). אנשים שלא מגיבים לצורה הרגילה – יגיבו לנגזרות שלו, כמו – מגנזיום אסקורביל פוספאט, אסקורביל פלמיטאט ואחרים. כל האחרונים הנם יותר יציבים, פחות מגרים ומעודדים באותה מידה את יצירת הקולגן.

הידע והניסיון בייצוב הוויטמין ובהחדרתו היעילה לעור, – הם הגורמים המרכזיים העושים את ההבדל בין תכשיר לתכשיר. השיקול של כל הנקודות שהוזכרו לעיל, ובחירה נכונה של תכשיר שעונה על כולן, יכול לעשות את ההבדל הגדול במראה העור המטופל בויטמין  C. יש לזכור, שויטמין C הנו אחד מבין מעט חומרים שתרומתו בשיפור מראה העור ובטשטוש קמטוטים – הוכחה במחקרים. מכאן החשיבות שבבחירת התכשיר המאפשר לקבל את התוצאה המכסימלית.

למרות זאת, ולמרות שלכל נוגד חימצון ישנם היתרונות הייחודיים שלו והאזורים בהם הוא יעיל ביותר בגוף, אני מתייחסת לויטמין C כאל סוכן אנטי-אייג`ינג חשוב יותר. ויטמין C הוא אחד החומרים המעטים מאד המשפיעים על ייצור הקולגן, בנוסף לתועלות אחרות שיש לו (מעבר להיותו נוגד חמצון טוב).

אם נסכם את מעלותיו – אזי ויטמין C הוא: – נוגד חמצון, המגן על תאי העור מנזק מקרני השמש; – מסייע בהפחתת TEWL – אבדן מים טרנס אפידרמלי; – מעודד יצירת קולגן, בעל פוטנציאל לעבות את הדרמיס; – מפחית דלקת; – נמצא במחקרים שנערכו על בע”ח כמעכב יצירת גידולים לאחר חשיפת העור לקרני השמש; –  משפיע על הפחתת פיגמנטציה בריכוזים הנאותים (התוצאות שלו לא מרשימות כמו אלה של הידרוקינון, מוטב לשלב את שניהם), משפר את מראהו של עור שניזוק מהשמש ע”י חיזוק מנגנוני התיקון שלו; – מחזק את היעילות של פילינגים ופרוצדורות נוספות שעושה הדרמטולוג (כגון דרמה-בריישן).   מאמר שהתפרסם ב- Plastic and Reconstructive Surgery(ינואר 2000, עמ` 464-465) מסכם את תועלותיו של הויטמין: “[ויטמין CC הוא] נוגד חמצון רב-ערך, המגן כנגד נזקי השמש שנגרמים מחשיפה לקרני UVA ו-UVB… למרות שנטילה אורלית יכולה גם כן להועיל, מריחה על העור יכולה להעביר כמות גבוהה יותר לאזור הנדרש. ויטמין C הנמרח על העור… מגדיל את יכולתו של העור לנטרל רדיקלים חופשיים הנוצרים ע”י קרינת השמש, וכך מונע נזקי שמש לעור… בשימוש נכון ויטמין C הנמרח על העור הוא תוספת חשובה למקדמי הגנה, הוא טיפול משלים טוב לאריתמה [אדמומיות בעור], לפעולות של שיוף העור, תוספת מועילה או חלופה לרטין-A בטיפול בקמטוטים דקים, ובעידוד ההחלמה מפציעות”.

 

בדומה לרוב הויטמינים, יש מספר סוגים של ויטמין C. אלה הנפוצים במוצרי קוסמטיקה הם:

Ascorbic Acid

L-Ascorbic Acid

Tetrahexyldecyl Ascorbate

Ascorbyl Palmytate

Ascorbyl Phosphate

Ascorbyl Glucozide

Retinyl Ascorbate

Ascorbyl Stearate

Sodium Ascorbyl Phosphate

Magnesium Ascorbyl Phosphate

האם יש צורה שהיא “הטובה ביותר” לעור? כללית התשובה היא לא, אם כי יש אנשים המגיבים לנגזרות מסויימות ולאחרות לא, וישנם אנשים הרגישים לחומציות של החומצה האסקורבית, ומוטב להם להשתמש בנגזרות שאינן מגרות. ישנו בכל זאת הבדל לטובה בנגזרות מסויימות ביכולתן לעודד יצירת קולגן, ולהבהיר מעט את העור.

ויטמין C משפר את טקסטורת העור באופן הנראה לעין, ומשפיע על קמטוטים. לצערנו, השגת התועלות מויטמין זה איננה כה פשוטה… ראשית – לקיחה שלו כתוסף מזון, אפילו בכמות גדולה, לא תעזור במלחמה בסימני הגיל שאנו רואות על הפנים: הכמות שמגיעה לעור איננה מספקת. שנית – התכשיר שבידינו (למריחה על העור) צריך להיות בריכוז אופטימלי. פחות מזה – לא ייתן תוצאה. שלישית – ויטמין C מתחמצן מהר, לצורות שיכולות לייצר רדיקלים חופשיים. נקודה זאת טופלה ע”י מס` יצרנים על ידי שימוש בצורות יציבות של הויטמין, או צורת ייצוב מסויימת של החומצה האסקורבית (שהיא כשלעצמה מאד לא יציבה). יש לדעת, שהייצוב הטוב ביותר מספק הגנה חלקית בלבד מחמצון הויטמין, חלקו בכל זאת יתחמצן.

 

כמה נקודות שיש להדגיש לגבי החומר הזה:

  1. כפי שנאמר לעיל, הצורה Ascorbic Acid (החומצה האסקורבית, הצורה ה”טבעית” של הויטמין) צריכה להיות מרוכזת – לפחות 10% כדי להיות פעילה. הפורמולות המרוכזות עלולות להיות מאד חומציות – כ-2PH. לחומציות יש אפקט מקלף, אולם היא גם עלולה לגרות את העור. כדי להפחית את הגירוי, ישנם יצרנים המעלים את ה-PH, אולם צריך לקחת בחשבון כי החומציות חשובה ליכולת של הויטמין לחדור לעור, כך שפורמולות עם PH גבוה – עלולות לאבד את יעילותן, למרות שהן בעלות ריכוז גבוה של הויטמין. PH גבוה מ-3.5 פוגם ביעילות התכשיר. אם המטופל מגלה תגובה של רגישות לתכשיר, יש להשתמש בצורה לא מגרה של הויטמין (למשל הצורות המוזכרות בטבלה למטה).
  2. כשרוכשים ויטמין C, וכן כאשר משתמשים בו, יש לוודא שהצבע הוא לבן או שקוף. ויטמין C כשהוא מחומצן – צבעו צהוב, עד חום. למעשה התוצר הראשון של חמצון ויטמין C הוא חסר צבע (דהידרואסקורביק אסיד), כך שחוסר צבע לא מבטיח שהחומר עדיין “טרי” וללא חמצון. הקיום של צבע מראה על מצב מתקדם של חמצון… אין להשתמש במוצר ששינה את צבעו – השימוש בו עלול להזיק.  יש לאחסן את הויטמין בקירור, וסגור היטב. כמו רוב הויטמינים, רגיש ויטמין C לאור ולחמצן.
  3. עבור מס` אנשים, נגזרות ויטמין C (תרכובות שהכימאים יוצרים ע”י שינוי מולקולת הויטמין) עשויות להיות חלופה טובה יותר . מוצרים המבוססים על נגזרות כאלה יכולים להיות פחות יקרים ויותר יציבים. מספר נגזרות הן אפקטיביות לפחות כמו ויטמין C בעידוד יצירת קולגן אבל פועלות בריכוזים יותר נמוכים. למרות שהנגזרות הללו יציבות יותר ומתחמצנות לאט יותר מויטמין C, עדיף להקפיד על טריותם וצורת אחסונם באותה מידה.

 

הנה מידע על כמה נגזרות יעילות:

הנגזרת   Ascorbyl palmitate

מידע: לא מגרה ויציב יותר מויטמין C. נוגד חמצון  מסיס שמן ויעיל לפחות כמו ויטמין E בהגנת העור מחמצון  שומנים (סוג עיקרי של נזק מרדיקלים חופשיים לעור). לצערנו, הרמות של אסקורביל פלמיטט הקיימות ברוב מוצרי הטפוח הן יעילות במידה מועטה בלבד בעידוד יצירת הקולגן. באופן כללי, אסקורביל פלמיטט הוא חלופה מקובלת לויטמין C  עבור אנשים עם עור רגיש, אך לא כמו נגזרות אחרות הנדונות למטה

שימוש ואחסון: הריכוז האופטימלי לא ברור לגמרי. אפשר להשתמש בעור רגיש. פורמולות כאלה יציבות לפחות ל-6 חודשים.

 

הנגזרת: Magnesium ascorbyl phosphate

מידע: לא מגרה וויציב יותר מויטמין C.  חשוב יותר:  הוא בעל אותו הפוטנציאל כמו ויטמין C בעידוד יצור קולגן אבל אפקטיבי בריכוזים יותר נמוכים. כללית הוא בחירה טובה יותר מויטמין C לאנשים עם עור רגיש וכאלה שרוצים להמנע מקילוף.          

שימוש ואחסון: לא יעיל בריכוזים מתחת ל-3%. לרוב האנשים, הריכוז האופטימלי הוא סביב 5%. אפשר להשתמש על עור רגיש. יציב לפחות 6 חודשים.

 

הנגזרת: Ascorbyl tetraisopalmitate

מידע: נגזרת לא מגרה ויציבה. מרכיב יחסית חדש ומבטיח. מחקרים פרלימינריים מעלים  שמריחתו היא בעלת אפקט טוב יותר באופן משמעותי ממריחת אסקורביל פלמיטט -כמעודד יצירת קולגן, וייתכן שגם כנוגד חמצון מסיס-שמן. הוא גם הראה יכולת להבהיר את העור ע”י דיכוי יצירת מלנין. ההסתייגות היא, שהמחקר על נגזרת זאת הוא עדיין בחיתוליו. מעט מאד מוצרים מכילים נגזרת זאת. כדאי להמשיך ולעקוב אחר הממצאים לגבי החומר הזה.

שימוש ואחסון: ריכוז טיפוסי בתכשירים הוא 1%-2%. ייתכן שריכוזים גבוהים הם יותר יעילים. אולם, נחוצים עוד מחקרים על הבטיחות בשימוש בו לטווח ארוך לפני שיומלץ להשתמש בו בריכוז שמעל 2%.

 

הנגזרת: Tetrahexyldecyl ascorbate

מידע: אנלוג (חומר דומה) של אסקורביל טטרהאיזופלמיטט. היציבות, המסיסות והתועלות בעור דומות לנ”ל.

שימוש ואחסון: הריכוזים המקובלים בתכשירים הם בין 1 ל-2%. יתכן שריכוזים גבוהים יותר הם יעילים יותר. במחקר אחד, טטרה-הקסיל-דקיל אסקורבט  בריכוז 7% נמרח על נבדקים למשך 12 שבועות ונצפו תוצאות חיוביות בפרמטרים שנבדקו, כולל עידוד יצירת הקולגן. בכל מקרה, נדרשים יותר מחקרים על הבטיחות לטווח ארוך לפני שנמליץ על ריכוזים מעל 2%.